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1. Der Verschluss: Heute benutzen fast alle Kameras den Schlitzverschluss, er besteht meist aus Metall oder Nilonlamellen welcher sich vor dem Filmmaterial mit hoher Geschwindigkeit öffnet und schließt. Die Zeit in der er dies tut nennt man Belichtungszeit und diese ist mit eine der Möglichkeiten den Belichtungsvorgang zu beeinflussen. Die Verschlusszeit bietet uns die Möglichkeit zu entscheiden ob das Bild wie eingefrohren wirken soll oder noch leichte Bewegungsunschärfe eine Art Dynamik darstellen lässt. Einstellwerte 1/1 bis zu 1/2000 Sekunde oder bei Spiegelreflex oft auch darüber sind hierfür wählbar. Wenn man ein Blitzlicht benutzt, was unter Wasser   wahrscheinlich meist der fall ist, muß man die Synchronzeit der verwendeten Kamera beachten. In der Regel dürfte es 1/60 oder 1/90 Sekunde sein. Spiegelreflexkameras bieten aber oft auch noch schnellere Synchronisationszeiten zur Auswahl an. Der Verschluss und die Blende stehen in engem Zusammenhang um die richtige Belichtung zu bekommen. Will man kurze Verschlusszeiten haben, muß man die Blende öffnen hat dann aber wenig Tiefenschärfe um etwas weiter entfernte Objekte noch scharf darzustellen.
Wenn man die Verschlusszeit hingegen verlängert kann die Blende entsprechend weit geschlossen werden um das jeweilige Maß Tiefenschärfe zu erreichen. Um Verwakelungen zu vermeiden gilt an Land die Faustregel: Verschlusszeiten nicht länger als die Brennweite des Objektivs zu verwenden (Ausnahme ist die Verwendung eines Stativs was aber unter Wasser wohl kaum Anwendung finden wird). Beispiel: Brennweite Objektiv 35mm = 1/30 Sekunde, Brennweite 50mm = 1/60 Sekunde, Brennweite 105mm = 1/125 Sekunde usw. nicht unterschreiten.
Da wir unter Wasser ja keinen festen Boden unter den Füßen haben, und das abstützen in der Rifflandschaft der Umwelt nicht gerade gut tut, sollte man dies unbedingt beachten. Gerade die Unterwasserfotografen die dies nicht tun und sich im Riff regelrech festkeilen stellen uns dadurch oft  in ein schlechtes Licht. Ich meine das muß nicht so sein!! Eine gute Tarrierung ist schon die halbe Miete. Als weiteren Anhaltspunkt kann man sagen um mit Normal bis leichten Weitwinkelobjektiven ein bewegtes Objekt noch scharf darzustellen benötigt man Verschlusszeiten um die 1/125 Sekunde , bei Wrack oder Rifflandschaften kann man aber schon mal bis zur 1/30 Sekunde herunter gehen.
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2. Die Blende: Einiges darüber habe ich ja schon weiter oben gesagt, hier noch einige Einzelheiten. Das Maximum an Licht was auf den Film treffen kann wird durch das Objektiv und seine Lichtstärke bestimmt. Unter Wasser kommt der Lichtstärke nicht unbedingt die enscheidene Bedeutung zu, da wir ja meist das Blitzgerät zur Hilfe nehmen um die Scenerie auszuleuchten. Wir haben aber mit der Blende ein Werkzeug die Lichtmenge weiter zu reduzieren und damit wesentlichen Einfluss auf den Bereich der auf dem Foto scharf abgebildet werden soll, (Tiefenschärfe oder auch Schärfentiefe genannt). Die Blende ist auf dem Objektiv oder auch an einem Stellring an der Kamera einzustellen und trägt z.B. die Bezeichnungen f:2, f:2,8,.......f:32. Je kleiner die erste Zahl nach dem f: desto Lichtstärker ist das jeweilige Objektiv. Im Bereich von Nahaufnahmen (1-2m) empfehle ich euch für den Anfang mit den Blendenwerten 8 und 11 zu arbeiten. Hiermit kommt ihr recht schnell zu guten Ergebnissen und habt einen genügend großen Schärfentiefebereich. Sollen Fischportraits das Ziel sein ist die Distanz so kurz wie möglich zu halten und die Blende fast ganz zu öffnen um den Fisch vor dem unscharfen Hintergrund abzuheben. Das Bild gewinnt dann oft an Ausdruckskraft. Bei Makroaufnahmen (unter 1m) solltet ihr versuchen weiter abzublenden, denn je näher man an einem Objekt dran ist desto kleiner wird der scharf abgebildete Bereich. Wenn man mit der Kamera ein weiter entferntes Objekt anvisiert ist der Bereich vor und hinter dem scharfgestellten Punkt wesentlich größer. Alle Gegenstände die ausserhalb dieses Bereiches sind werden mit zunehmender Entfernung immer unschärfer und verwaschener. 
Die Tiefenschärfe ist sicher ein wichtiges Stilmittel aber in der Regel wird man versuchen kleinstmögliche Blendenöffnungen (große Blendenzahl) zu erzielen um so viel wie nur möglich scharf abzubilden. Man kann natürlich um die Blenden möglichst klein zu halten und viel Tiefenschärfe zu erreichen einen höher empfindlichen Film verwenden, sollte aber immer die Nachteile dieser Aktion im Auge behalten (Auflösungsverhalten, Körnung ect.) und dementsprechend entscheiden.